Zeus>>Нет, это уже слишком. Во-1, если и 12 цепляет (точнее, имеет практически нулевой зазор с рамой),
MIKLE>То есть крайняя звёздочка в роли прокладки выступает?
Всегда. Повторяюсь, она работает, и даже безупречно, просто шум чуть повышенный, но крайние звезды избегают, чтобы не создавать сильный перекос цепи. Она изнашивается очень сильно. Особенно при перекрестной передаче типа 39/12 или 53/23. Но если надо ненадолго, то лучше ее включить, чем гонять цепь через все звезды вверх-вниз.
MIKLE>Ну не знаю... А по-городу тоже 35-40? Если да, то спасёт видимо только 10-ник... А если нет-в городе на 39/25-13, а потом переключился на 53 после 30 и вперёд...
В городе 90% времени 27-37 км/ч, 80% 30-33. Очень неудобно иметь зону перехода в самом активном диапазоне. В районе 38-40 км/ч лучше: грубо говоря, 39 - город; 53 - гонка.
Zeus>> Колеса вставляются двумя пальцами и сразу садятся на место, даже регулировки не требуется. Нельзя даже тоненькую шайбочку подложить.
MIKLE>вот и покупай после этого новую раму...
Так все хорошие рамы именно так. У них допуски доли милиметра, и нефиг их гнуть. Представь, если бы у самолета после сборки крыло подкручивали
MIKLE>Свершилось таки, купил переключатель. Болт вкручичивал минут 20, резьба чуть ли не по новой нарезана, всё работает
:wub: .
Поздравляю
А выкрутить получится, если что?
MIKLE>Блин, вытащил агрегат на свет Божий, посмотрел... Мать, мать, мать... Привычно отозвалось эхо... С Анекдот про Порутчика.
MIKLE>Цепь вытянулась, на 48 на пол зуба поднять можно.
Ползуба - выбрасывать. Или поездить еще немного и выбросить вместе со звездами.
MIKLE>Цепь и звёзды обросли чёрным г-ном(масло с песком), в тех местах, которые не работают, слой по 2-3мм...
Мыть надо! Можно не мыть колеса, раму - но цепь и звезды обязательно! А цепь после смазки должна быть практически сухой, тогда она грязь цеплять не будет. А грязная цепь изнашивается в разы быстрее.
MIKLE>Звёзды, особенно задние вроде в норме, износа не видно.
Это только кажется. Задние обычно быстрее передних изнашиваются, да им и критичнее.
MIKLE>Всё. НАДОЕЛО. Извлёк заначку(50 баксов), поеду на днях покупать цепь, насос, и , видимо, систему. Просто 48 много(или мало) , а 38 мало, даже с 13-17, а 24 вообще балластом вист, или цепь тянет. Да шутуны короткие да тяжёлые...
Шатуны стандартные 170 мм. Только изредка нужны большие (если рост эдак за 185).
Со звездами осторожнее. Если цепь удлиннилась на ползвена и так ездила, то задние звезды должны быть изношены. Это означает, что если на них поставить новую цепь, она будет проскакивать при нагрузке. (В то время как по передним, даже изношенным, проскакивать не будет).
В то же время если поставить новые звезды и старую цепь, проскакивать не будет (если не совсем уж запущено), но будет еще хуже: вытянутая цепь моментально съест звезды. Цепь - вообще расходный материал, ее надо менять чаще всего. При этом лучше иметь хорошую цепь и плохие звезды, чем наоборот - износ зависит в основном от цепи.
MIKLE>Вопрос. Как снимать цепь. Разъёмного звена нет(помню ставил-клепал).
Для этого есть специальный инструмент: выжимка. Такой вороток со штифтом. Если покупать, не надо брать дешевый или алюминиевый - погнется и сломается через несколько раз, а нагрузки там нехилые. Да и ответственность высокая: если плохо заклепанная цепь порвется в самый неподходящий момент (а когда же еще?), последствия могут быть самые печальные.
Без инструмента можно, но очень неудобно, особенно, естественно, разборка. Я управлялся тисочками: находил подходящий стальной штифт, толстую шайбу и выворачивал. При этом не всякая сталь выдержит... в общем, геморрой. Но желательно не выколачивать.
Да, хоть соединительного звена и нет, но есть соединительный штифт, который замыкается в первый раз (у современных цепей он обычно другого цвета или как-то по иному выделен). Так вот, его вынимать нельзя. И вообще никакой штифт нельзя размыкать более одного раза.
Зато у некоторых цепей (например, Sachs) есть соединительные звенья. Их даже можно купть отдельно.
MIKLE>Какую цепь брать? 9-ную смысла нет наверно, на 5-ник то... С разъёмным звеном, чтоб легче менять? Мож сразу пару взять..?
Пару - это очень хорошо (а фанаты даже три берут). Но имеет смысл, если их менять регулярно. Я каждую цепь (из 2) меняю через 1000 км по кругу, пока не пройдут по 5 тыс где-то (еще не прошли, не знаю
). Это гораздо лучше, чем загнать сначала одну, а потом другую: износ со звездами более равномерный. Да и глубокую чистку удобно устраивать. Но надо не лениться регулярно менять. Для чего выжимка обязательна. С ней замена цепи происходит за 5 минут (не считая смазки).
Если условия тяжелые (т.е. не шоссе; влага и т.п.), то менять лучше почаще, через 500-700 км.
По типам: для 5-6 звезд свои цепи, для 7-8 свои (хоть и той же толщины, но гибче в поперечном отношении), для 9 свои (уже), для 10 свои (еще уже).
В принципе, даже 9-звездная налезет на обычные звезды, но смысла нет: тоньше, ресурс меньше при прочих равных, цена выше. То, что цепь гибкая, с одной стороны хорошо (лучше терпит перекосы), но с другой затрудняет ручное переключение на обычных звездах (без всяких HyperGlide, т.е. специальных сбрасывающих зубьев).
Цепь, как я сказал, надо получше, от нее износ всего механизма зависит. И в первую очередь - сталь. Сейчас, правда, крайне трудно определить реального производителя, но то, что китайцы не умеют сталь делать - очевидно. Т.е. даже если цепь навороченная, но сделана в Китае - можно выкидывать сразу. Тайвань уже много лучше.
Советские цепи были достаточно хороши по ресурсу (сейчас, боюсь, не сильно лучше китайских), но у них до сих пор старая конструкция, со втулками. Эти втулки впрессованы в узкие звенья, и уже в них вставляется штифт, а на них, перед запрессовкой, шайба-ролик. Это не очень хорошо и для смазки, и для гибкости. Лучше найти безвтулочную цепь. Современные все такие.
MIKLE>Резюмируя разговор про кассеты: иметь одновременно 53/12(11,13, не важно),39/25-26 и позубую кассету(окромя 20 и выше, конечно) на 16 передачах(а фактически их столько, если я правильно понял) невозможно.
Фактически их все 18. Но практически - 16 и даже 14. Но крайние они на то и крайние - нужны в крайнем случае.
MIKLE>Т.е. остаётся либо 10-ник с нормальной рамой(в 20 передач уложится можно)
О 10-нике лучше сразу пока забыть. Это очень дорого и только Campagnolo.
MIKLE>или три звезды спереди, опять-же при нормальной раме(хотя 24, если продумать все звёзды, может хватить).
Ну, нормальная рама всегда подразумевается
MIKLE>Мне лично нравится первый вариант, удобней, да и на маленьких звёздах(<40) цепь сильно тянется.
Mне 3 спереди тоже никогда не хотелось, но вот сейчас думаю, что тоже не самый плохой вариант. Это гонщики могут под каждую гонку кассету подбирать, а нам легче просто лишние 50 г. таскать в виде лишней звезды, чтобы если и в горы заедешь, не пропасть
MIKLE>Но 10- ник(кассета, цепи, система) это ого-го скока стоит, даже по сравнению с просто обновить 9-ник и цепи, плюс рама. Хотя если крайняя 11, то мож и цеплять не будет, тогда 11-19-23(или, если получится с 12-зубой, 12-19-21- 25, как вариант 11-13-19-21-25, хотя хз, получится-ли, в 9-ных были варианты с независимыми звёздами, опять-же, не только Шимано их делает, даже 10ные) и дело в шляпе.
Shimano 10-скоростные не делает. И поставить 10-скоростныю кассету на втулку 9-скоростной не получится - она толще. В общем, этот вариант даже не рассматривается.
Совсем независимых звезд HyperGlide нет, там ведь специальные проточки, и они взаимно зависимые. И, как я говорил, по отдельным звездам покупать и трудно (разве что заказывать), и дорого.
Плюс еще все осложняется "емкостью" заднего переключателя. Он же в ограниченном диапазоне цепь натягивает. Насколько помню, максимальная разница в передних звездах 14 зубьев (как раз 39-53, например), а общяя - 26. Т.е. если я имею 39/12, то максимум, что могу позволить с передней 53 - это 24. А если я хочу 26, то надо либо спереди 51, либо нижнюю 14...
А для трехзвездных систем задний переключатель свой, с длинной базой, примерно как горный. У него и емкость соответствующая. И вес
(на 5-8 г, впрочем
)